一場(chǎng)秋雨一場(chǎng)寒，十月的天冷了許多。極目望去，阡陌的綠意正慢慢衰褪、泛黃，有種蒼勁的老意，深沉而清冷。
　　 近段時(shí)間，母親時(shí)常在電話里跟我念叨幾樣食材——酸藠頭、酸辣椒、酸仔姜、糟糟蘿卜、懶干豆果、干米蝦公。我又何嘗不明白，她這是在想念家鄉(xiāng)的味道了。
　　 碰巧，昨日刷到一個(gè)視頻號(hào)，是一位女生，不僅燒得一手桂北地道農(nóng)家菜，而且腌制的酸辣椒，蘿卜干，豆醬，仔姜，等壇腌制品，無一不散發(fā)著濃郁的鄉(xiāng)野氣息，仿佛隔著屏幕，就能聞到那股子熟悉又令人垂涎的味道。于是，私信，添加，詢價(jià)，發(fā)貨。
　　 糟糟蘿卜，這個(gè)叫法比較有意思，源自桂北興安、全州一帶的方言，“糟”音譯“燥”，干爽的。其實(shí)就是經(jīng)過晾曬、腌制的蘿卜干制品。在桂北農(nóng)村，每個(gè)勤勞的農(nóng)婦都會(huì)用原始古老的方法來腌制。
　　 制作的時(shí)候，以冬天的蘿卜為佳，洗凈切成短條狀，攤至太陽底下曝曬，曬的過程中要經(jīng)常翻動(dòng)，確保每一面都能均勻曬到太陽，通常需要曬上幾天，直到蘿卜條變干，表面出現(xiàn)皺紋就行。爾后放粗鹽反復(fù)搓揉至焉，入壇蓋好，再沿著壇口倒入一圈井水或涼白開，以密封壇口，防止空氣進(jìn)入。過一個(gè)月后掀開壇蓋，香氣撲面而來，時(shí)間放得越長(zhǎng)，其香味就越濃。甘甜爽脆帶點(diǎn)咸，若搭配臘肉燜炒，出鍋前，撒上一把大蒜葉，無論是下酒、下飯，簡(jiǎn)直一絕。
　　 一壇糟糟蘿卜，可以貯存一兩年沒問題，但這期間絕不可以碰到油和生水，特別是用筷子夾得時(shí)候，筷子一定要干凈，否則，容易發(fā)霉變質(zhì)。再有，要記得勤換沿水，如此，便能保存很久都不會(huì)壞。
　　 懶干豆果，也是桂北方言，即干豆角。猶記，外婆做的懶干豆果，賣相和市場(chǎng)賣看起來差不多，但味道卻橫甩他們幾條街，秘方就兩個(gè)字：講究。
　　 外婆曾說過，挑選豆角時(shí)，一定要擇嫩的，老的癟的不能要。洗切、晾曬，曬也是有講究的，要趕上連續(xù)的大晴天，上午10點(diǎn)左右拿出去曬，太陽快落山時(shí)收回來。待曬至半干時(shí)，加入適量鹽輕輕揉搓，大約搓個(gè)三五天來回。入壇前，倒入一個(gè)干凈的盆子，往里加些剁椒、豆豉、三花酒、鹽一起拌勻，最后入壇，壓實(shí)，封口。約莫腌制一個(gè)月時(shí)間，便可食用。
　　 至于干米蝦公，則是桂北農(nóng)村一道風(fēng)味獨(dú)特的美食，采用新鮮的淡水小蝦米熏制而成。熏干后的蝦米，香味濃郁，色澤誘人。記憶里，韭菜炒米蝦公，是兒時(shí)最期盼的一道美味。外婆曾告訴我，炒這道菜最好用豬油，其次，火候要掌握得恰到好處，蝦米的香氣才能完全釋放，而韭菜也不能炒得太老，要保持其翠綠和爽脆。若在炎炎夏日清晨，擂上一鍋豆豉湯搭配，瞬間喚醒寡淡的味蕾。
　　 酸藠頭、酸辣椒、酸仔姜，這些尋常腌制品，更是桂北農(nóng)家飯桌上不可或缺的開胃小菜。酸藠頭的酸爽，酸辣椒的辣而不燥，酸仔姜的鮮辣可口，每一種都是舌尖上的至味享受。那位女生視頻里的腌制手法，與外婆的制作方法如出一轍，看完視頻后，倍感親切。
　　 在那個(gè)物資匱乏的年代，家家戶戶少不了幾壇腌菜，而那些一壇壇腌菜，就像是一顆顆定心丸，有煙火歲月的親切，也有喂養(yǎng)我的功勞。于我而言，是人生千滋百味的濫觴，是舌尖味蕾的永恒記憶，是云水漂泊的深切鄉(xiāng)愁，每當(dāng)回想起，口中不禁涌涎……