第一次來色達，那還是在二0一七年四月，已經(jīng)是兩年前的事了。
　　 那天到色達時已是傍晚時分，但是我們不顧一千多公里連續(xù)兩天長途奔波的顛簸勞累，沒管落在頭臉上已經(jīng)沉積如紗的風(fēng)屑與塵埃，也等不得安放下繁多而又沉重的行囊與疲倦，就急不可待地穿越色達縣城，直奔二十公里外的喇榮溝五明佛學(xué)院，因為這是我們此行的目標(biāo)。
　　 那時上山的公共汽車還太小太少，根本滿足不了僧眾居士和來往游客上山的需要，等著坐車的人們已經(jīng)排成了巨龍長陣，等到坐上車恐怕就要到日落西山，所以我們不敢停留片刻，抓緊時間相約徒步上山。
　　 穿過兩排巍然聳立的白塔，跨進一座寫有“喇榮五明佛學(xué)院”的牌坊式山門，順溝而進，依坡而上，溝里的景色就像一幅畫卷一樣徐徐展開。由近及遠，由大到小，從少到多，從低到高，人走景變，一步一景，步步生景。轉(zhuǎn)過一個山頭，眼前豁然開朗，密密麻麻的絳紅色木屋像一束束利劍一樣射向眼球，應(yīng)接不暇。這時，好像除了“壯觀”，似乎把所有的詞匯剎那間卻忘到了九霄云外。再往上走到了公交停車場，三面環(huán)山的絳紅色木屋懷抱之中，凸顯出來的是一幢幢高大而又雄偉的建筑，金碧輝煌，在夕陽的照耀下顯得格外耀眼，這就是喇榮五明佛學(xué)院的“經(jīng)堂”、“學(xué)堂”。
　　 從停車場沿臺階拾級而上，不時回身眺望，時時都會有新的驚喜和發(fā)現(xiàn)。到達山頂，登高望遠，極目遠眺，從遠到近，從上到下，從左到右，從前到后，三面山坡和溝底的景色盡收眼底一覽無余。絳紅色的小木屋漫山遍野蔚為壯觀，就像一場盛大的法會一樣，山坡上滿是身著絳紅色僧衣的覺姆喇嘛。
　　 數(shù)千上萬座木屋像火柴盒子一樣散亂地擺放，雖然看似沒有章法，但形狀基本相同，大小基本相似，每座看似相互獨立，實則自成體系，渾然一體。它們雖然位居山坡居高臨下，卻似眾星拱月一般，緊緊地簇擁和守護著位于溝底的“經(jīng)堂”、“學(xué)堂”，又像虔誠地屈膝下跪頂禮膜拜一樣。
　　 沿著山頂?shù)难蚰c小道移步前行，穿梭在低矮簡陋的僧舍木屋之中，就像步入一座迷宮大陣，難識涇渭，不分進退，憑著感覺信步前行，多虧得到僧人指點，才免得誤入歧途步入正道。
　　 山上的“壇城”、“幡塔”和山下的“經(jīng)堂”、“學(xué)堂”，在晚霞的照耀下顯得分外妖嬈十分艷麗。這些宏偉高大、金壁輝煌的龐然大物，和漫山遍野的小木屋相比，不論是在色彩上，還是在體態(tài)上，都是鮮明的對比、絕佳的襯托，這無形中給喇榮溝“壯觀”的景色之上又增添了“雄偉”的一筆。這些能夠觸動我內(nèi)心深處的“雄偉壯觀”，留給我的感覺就是“震撼”，而且是“史無前例”的“震撼”。
　　 幾十年來陸陸續(xù)續(xù)跑了不少地方，也欣賞了許多美景。但凡旅游風(fēng)景，無非兩類，一是自然風(fēng)光，皆由天公造化，二是歷史文化，都是人力造就。
　　 天公造化的自然風(fēng)光，無非是大自然孕育的綠水青山、森林、草原等自然風(fēng)景，抑或是由于地殼運動、自然災(zāi)害等導(dǎo)致的山崩地裂、天翻地覆、海陸交替、層級更疊的地質(zhì)改變和奇特風(fēng)貌。再就是氣候改變、生態(tài)惡化、環(huán)境破壞而造成的海枯石爛、水退草死，風(fēng)沙侵蝕、荒漠連片。
　　 人力造就的歷史文化，一方面是國家、皇權(quán)等統(tǒng)治階級，利用群眾集體的力量，興修完成宏偉壯觀的大型工程設(shè)施，如萬里長城、京杭大運河，帝王陵墓以及三峽水利工程、交通樞紐等。另一方面是宗教力量和宗族勢力，利用人們對宗教的信仰，承襲和新修的許多建筑群落以及與之相關(guān)的文化遺產(chǎn)和留存。
　　 但是，像色達喇榮五明佛學(xué)院這樣規(guī)模宏大、氣勢磅礴的場景，它應(yīng)該不是五明佛學(xué)院有心而為之，而是數(shù)千位僧侶無心的杰作。
　　 色達喇榮溝五明佛學(xué)院是一所藏傳佛教學(xué)院，號稱全球最大的佛學(xué)院，有喇嘛、覺姆五千多人。據(jù)說上世紀(jì)八十年初建時僅有僧侶十到三十人。這里地處青藏高原東南緣，是四川省甘孜州海拔最高、氣候最寒冷、自然條件最差的地方，到這里慕名前來求經(jīng)學(xué)法的男女僧人，都要自備行囊，自己解決吃飯住宿等問題，所以僧侶們就自發(fā)地在山坡上圍繞著“經(jīng)堂”、“學(xué)堂”搭起一座座小木屋，雖然低矮而又簡陋，但能夠容納自己在里面吃飯睡覺、誦經(jīng)念佛。后來大家個個學(xué)習(xí)效仿，人人如法炮制，隨著僧眾的日漸增多，絳紅色的小木屋也就自然而然地由少增多，慢慢地布滿了山坡，以至形成如今漫山遍野的壯觀美景。
　　 “色達”，在藏語中是“金馬”的意思，據(jù)說是因為在這里發(fā)現(xiàn)了一塊馬型(又說馬頭型)金子而得名。說起藏族同胞，不得不談宗教。中華大地上宗教種類不少，而且派別眾多，但要從歷史的長河中去剖析，無非要數(shù)儒、釋、道三家為博為大。嚴(yán)格地說，儒學(xué)只是一種思想，并不是一種宗教。道家雖然是地地道道、土生土長的本土宗教，弘揚的是道法自然，人與自然和諧統(tǒng)一、相輔相成的辨證關(guān)系，但是因為其與歷朝歷代皇家國戚恩恩怨怨若及若離的特殊依附關(guān)系，導(dǎo)致其時強時弱、時興時廢。他們一些人為了個人長生不老，沉迷于煉膽求仙而誤入歧途，脫離了群眾，成了空中樓閣。佛教則以“因果報應(yīng)”、“轉(zhuǎn)世輪回”的親民思想，迎合了“懲惡揚善”、“行善積德”的民眾夙愿，在民間大行其道，不斷弘揚光大。
　　 在西部少數(shù)民族聚居的一些邊遠貧困地區(qū)，人們的民族情節(jié)和宗教信仰依然很濃，在民族和宗教力雙重的力量作用之下，對于宗教的信仰似乎變得格外神圣，在西部黃土高原和青藏高原之上，藏佛寺院和清真大寺就成了一道靚麗的風(fēng)景線。
　　 我不禁在想，色達喇榮五明佛學(xué)院的繁榮景象，是不是與根植在藏族同胞腦海里的民族觀念有關(guān)，還是與地處青藏高原的封閉落后有因。如果不是這樣，那么多眉目清秀、天真無邪的少男少女終生把自己托付在這樣一個高寒濕冷的地方，過著清苦窮困的生活。
　　 人到中年，有太多的茍且和不如意，人到中年，還應(yīng)該要有詩和遠方，追求有品味的生活，活出自己的精彩。