過了正月初六，法定的“春節(jié)”假期便已完結(jié)，對于像我這樣要上班的人，年終是劃上了一個句號。不管這“年”過得算不算完滿，你又是否意猶未盡，它終是按著法定程序在日歷上走完了。
　　 然而，我總覺現(xiàn)在的“年”過得越來越少了份味道在里面，匆匆來匆匆去，如我們上下班所擠乘的公交車。不管這“車”擁不擁擠，其味兒若何，你又否擠得上去，它終是不會為你停留。在我們還猶豫著到底該不該擠上去的時候，它便已經(jīng)吐下一溜煙兒開走了，留一堆你的遺憾在原地。
　　 現(xiàn)如今的年落到如此尷尬境地，雖不是國人的本意，卻也有許多的無奈在里面，常會使你情不自禁地回味起從前那些“年”的美好來。而于我來說，最好的年味，其實就是記憶中娘蒸下的一籠籠豆包，有豆包吃的日子就是我心中最好的年。所以，每到年關(guān)，不論再忙，我都會備下做豆包的餡料，依著當(dāng)年母親制豆包的程式，去蒸上兩籠豆包。仿佛只有蒸了這豆包，年才像是年，有豆包吃的日子，才算得上是過年。
　　 在故鄉(xiāng)，過年有著它固定的程式，到了某日該干啥，早已約定俗成按次序給你制定好了。按著它的步驟走，絕無大的紕漏，至于遵循與否，那就是各家自己的事情了?！岸涝罟伲膾叻孔?，二十五割豆腐，二十六去割肉，二十七去殺雞，二十八發(fā)面蒸饃貼尕尕（年畫），二十九灌壺酒，年三十包餃子。”一切都被安排得井然有序。
　　 鄉(xiāng)人主食以面為主，平素疙瘩湯、湯面條、玉米面饃饃都可以下肚，獨在春節(jié)這樣的日子里，白面蒸饃配粉條燴的肉菜才是正經(jīng)的標(biāo)配，可以說是自吃、待客兩相宜。所以，臘月二十八的蒸饃，是鄉(xiāng)人每戶人家的大事。
　　 鄉(xiāng)人的習(xí)俗是在正月里十五之前不許蒸饃，僅在初十那天有烙油饃的習(xí)俗，謂之“十烙”，取諧音“拾落”之寓意。這半個月時間里所吃的主食，便要全靠年前所蒸的饃饃，你也就可想而知每家要蒸多少饃。
　　 小鎮(zhèn)人蒸饃，饅頭雖是主角兒，卻也絕少不了豆包。豆包雖小，卻餡料軟糯、甜美，吃起來別有風(fēng)味，且僅在過年時才會蒸制，對于孩子們來說，更是難得的美食。于大人來說，它有著“都飽”的諧音，有這樣的一份美好愿望在里面，過年蒸豆包自是一項不可缺少的程式。
　　 上世紀(jì)未，小鎮(zhèn)幾乎還都是家家有地，蒸豆包所用的豇豆，便產(chǎn)于自家的地里。各家地雖不多，卻都竭盡所能去耕種。種夏糧時，地中間植黃豆、玉米為主，地的邊角就點上些豇豆、芝麻或是倭瓜。每次下地薅草、施肥，隨手便可摘回來兩三把成熟的豇豆角，一點一點積贊下來，收罷秋竟也能積下七八斤豇豆來，成為過年蒸豆包的餡料。
　　 我盼過年，也盼母親蒸豆包。母親做豆包的餡料，除了煮得軟爛起沙的豇豆，還有香甜軟糯的本地紅薯，餡料還未及完全煮好，入了院門便能聞到一股豇豆特有的濃濃豆香味兒。待到餡料煮好，母親還會再加上一些白砂糖在里面，以增加餡料的甜度。
　　 那時，我總會像小饞貓般守在灶間，迫不及待地讓母親先給我舀上半碗吃將起來。我拿條羹勺舀一小塊兒放進(jìn)嘴里，未做咀嚼，那豆的香、薯的糯、糖的甜就立馬充盈我的口腔，使人立馬產(chǎn)生一種深深的滿足感。至今，那種甜美軟糯的滋味，仍深深地印記在我腦海里，一到年節(jié)之際便會泛起，久久便揮之不去。
　　 母親蒸的豆包呈橢圓形，面皮光滑，形似雞蛋，而不是平素做菜包時帶褶子的那種圓包子。就此我也曾問過母親，為何不做成菜包那種帶褶的圓包子。母親讓我看了她包豆包的過程，起初也是按圓包子來包，只是包好后又將那帶褶的一面朝下，再進(jìn)行揉搓，底下的揉褶沒成了包子底，而原先的圓包子底則朝上成了我能看到的光滑面皮。母親邊揉搓邊給我講解，說這樣做的目的，就是為了讓豆包的底下厚實，頂上簿而勻稱，放到籠里蒸熟出鍋時不會因粘底而露餡。
　　 聽著母親的講解，我始恍然大悟，感嘆母親睿智的同時，又不失時機地舀一小勺餡料在嘴里，去細(xì)細(xì)品味餡料的甜美。母親搟皮、舀餡、捏包子的動作一氣呵成，臉上除了不小心粘上的面粉，還能看出洋溢著的幸福。她似是要把對年和一家人的美好期盼包進(jìn)包子里，盼著未來的生活會像這豆包一樣圓滿、甘甜。
　　 包好的豆包，整齊有序地擺放在籠屜上。擺夠兩屜，待灶上的大蒸饃鍋水燒開了，便會上籠去蒸。而我，就坐在灶火前負(fù)責(zé)添柴燒火。添進(jìn)灶內(nèi)的柴，在爐膛中一邊燃燒，一邊發(fā)出“噼噼啪啪”的聲響，紅色的火苗騰起黑藍(lán)色的煙，狠狠地舔舐著黝黑的鍋底。隨“噼啪”聲不時迸出的火星，在爐膛中炸裂開來，星星點點，像極了過年時夜空里燃放的焰火。火，把蒸鍋里的水燒得沸騰起來，從蒸籠的縫隙中嗞出股股熱氣的同時，也鳴響起快樂的哨音。這樣的時刻，我不由地便沉醉了。
　　 蒸好的豆包饃，晾涼后便收進(jìn)大饃筐，再搭上一塊兒白麻布就吊放在梁柱上，隨吃隨拿。那時豫中的冬還極冷，尤以過年前后的那幾日更為陰冷，以至到現(xiàn)在我們都用“十冬臘月”來形容天氣的冷。所以，家中蒸下的饃和豆包，在那時放上個十天半月不成問題，只是會變得干硬些罷了。
　　 正月十五前不許動蒸鍋，豆包和饃放久了口感自然就差，卻又不能再上鍋去餾，最好的辦法，就是放到火上去烤，烤得外皮焦黃，里面軟嫩，吃起來更是別有風(fēng)味。
　　 我最喜歡的便是吃那在炭火上烤得焦黃的豆包，吃起來是外皮焦香，掰開來里面不光軟，還冒著熱氣，散發(fā)出濃郁的豇豆混合紅薯的氣息，吃起來更是焦香軟糯，再配上一碗油汪汪的粉條大燴菜，怎一個美字了得。
　　 那時候，一家人就那樣圍坐在火爐旁，邊烤饃，邊吃菜喝湯。其間，咬饃時嫌熱發(fā)出的吹噓聲，吸粉條時發(fā)出的“刺溜”聲，從碗中往嘴里扒菜時筷子擊打碗沿發(fā)出的“叮當(dāng)”聲，這些聲音此起彼伏，交織在一起，在堂屋昏黃的燈泡光線映照下，便是一家人最為幸福的過年記憶。
　　 而那時，我極無賴，吃豆包時極喜吃里面香甜的豆餡，而不喜食外面那烤得焦硬的外皮，掰開豆包將餡兒掏吃一空后，望著堅硬的外皮便是一臉難色，半天才咬一小口在嘴里嚼。母親看在眼里，憐愛地接過面皮大口吃起來，邊吃還邊笑著說：“我最喜歡吃焦饃，咱倆搭配著吃正好！”嚴(yán)肅的父親看在眼里，幾欲發(fā)作，也念在過年的份上，將到了嘴邊準(zhǔn)備訓(xùn)我的話又咽了下去。
　　 這樣的年節(jié)和豆包，在我當(dāng)兵走之前，在我們家一直都延續(xù)著，凝成我對于過年最深的印記。
　　 而在我當(dāng)兵之后，一直到我成家生子，以及后來在異地的城市安家落戶，因著工作的關(guān)系，回家過年就成了一種奢望。而近了年節(jié)，每每想起以前過年時母親蒸的豆包，我便對于年節(jié)和蒸豆包有了特殊的情感。雖然兒子不愛吃豆包，可每年我都會蒸上一鍋，為的便是找尋自己關(guān)于年的最美記憶。
　　 于我來說，年味兒就是母親蒸的那一籠豆包。