每個人的心中定有一處魂牽夢繞的地方。那是故鄉(xiāng)，也叫老家。夢里的她，總是那么美，那么寧靜?？傋屓嗽谙肫鹚臅r候，忍不住淚下。
　　 愛故鄉(xiāng)是不需要任何理由的，但當我離開故鄉(xiāng)，見識過許多他鄉(xiāng)之美后，我被他鄉(xiāng)迷惑了。
　　 為了在不背叛故鄉(xiāng)的同時又能愛上他鄉(xiāng)，我總會給自己找個理由。這個理由必須是充分的，也必須是故鄉(xiāng)所不具備的。
　　 不是每個他鄉(xiāng)都值得我去找理由的，但有一座叫做成都的他鄉(xiāng)，讓我不需要太費力氣就能找到愛上她的理由。
　　
　　 一
　　 年輕時看過的一部電視劇，就是我給自己找的理由。劇中的劉備悲悲切切地喊道：“軍師，救我……”
　　 羽扇綸巾的諸葛亮瀟灑淡定地答道：“主公莫慌，亮，自有妙計。”
　　 沒錯，我為自己找的第一個理由就是大名鼎鼎的諸葛武侯。諸葛武侯是我心中如泰山北斗般的存在，堪稱是集忠誠、智慧、仁愛、勇烈為一身的圣人。
　　 “如果說南陽是布衣孔明的蟄伏之地的話，那么成都就是諸葛武侯名震天下的巔峰之地。作為武侯的崇拜者，燕山豈能不來成都拜謁乎？”
　　 這句話是我說的，就在武侯祠的門口。身邊站著的，是已在成都安家的友人。
　　 友人摸摸鼻子說道：“我是了解你的，你嘴上越是說得冠冕堂皇，心里就越是不以為然，虛偽。”
　　 我倆對視片刻之后，不約而同地哈哈大笑起來。
　　 好吧，我承認我愛上成都多半是因為她的慵懶和溫柔。不過，既然來到成都，武侯祠是絕對不容錯過的。
　　 公元234年8月，諸葛亮因積勞成疾，病卒于北伐前線的五丈原，時年五十四歲。諸葛亮為蜀漢丞相，生前曾被封為“武鄉(xiāng)侯”，死后又被蜀漢后主劉禪追謚為“忠武侯”，因此歷史上尊稱其祠廟為“武侯祠”。
　　 據《三國志》的記載，劉備于公元223年病故白帝城之后，靈柩運回成都，下葬于此，史稱惠陵。而按照漢制，有陵必有廟，所以也就有了漢昭烈廟。明朝初年重建時，將武侯祠并入了“漢昭烈廟”，于是便形成了現在這樣君臣合廟的武侯祠。
　　 跟著友人進入昭烈廟，門內共有六通石碑，兩側各有一碑廊，其中最大的一通石碑在東側碑廊內。
　　 此碑名為“蜀漢丞相諸葛武侯祠堂碑”，是唐憲宗元和四年（公元809年）立，由唐朝著名宰相裴度撰寫碑文，書法家柳公綽（柳公權之兄）親筆書寫，名匠魯建刻字。由于這通石碑都是出自名家之手，因此被后世稱為“三絕碑”。
　　 三絕碑的碑文對諸葛亮的一生做了重點褒評，特別褒獎諸葛亮的法治思想。裴度據史以評令人信服，碑文通篇辭句甚切，文筆酣暢，使人百讀不厭。
　　 昭烈廟大殿內正中是劉備貼金塑像，左側陪祀的是他的孫子北地王劉諶像。劉備像側原有其子蜀漢后主劉禪像，因劉禪昏庸無能，不能守住祖宗基業(yè)，以致喪權辱國，于是在宋真宗時被四川地方官撤除，后來也就沒有再塑。
　　 大殿兩側偏殿，東有關羽父子和周倉塑像，西有張飛祖孫三代塑像，既表現了關、張兩人的不同外貌和不同性格，又反映了他倆武藝超群、勇猛過人的共同特征。
　　 兩側東、西廊房分別塑有蜀漢文臣、武將坐像各十四尊。東側文臣廊坊以龐統(tǒng)為首，西側武將廊房以趙云領銜。每個塑像如真人大小，像前立有一通小石碑，刊其姓名、生平。昭烈廟正殿西壁掛有木刻《出師表》，據說是岳飛親筆所書，東壁懸掛現代書法家沈尹默先生親筆書寫的諸葛武侯的《隆中對》木刻。
　　 昭烈廟后即為武侯祠，供奉諸葛武侯的大殿門楣上懸掛“名垂宇宙”匾額，兩側為清人趙藩撰書“攻心”聯(lián)。
　　 “能攻心則反側自消，自古知兵非好戰(zhàn)。不審勢即寬嚴皆誤，后來治蜀要深思?！?br />　　 此聯(lián)在深刻剖析諸葛亮、蜀漢政權及劉璋政權的成敗得失的同時，提醒后人在治國時借鑒前人的經驗教訓，特別強調要“攻心”和“審勢”。
　　 殿內正中有諸葛亮頭戴綸巾、手執(zhí)羽扇的貼金塑像，像前的三面銅鼓相傳是諸葛亮帶兵南征時制作，人稱“諸葛鼓”。鼓上有精致的圖案花紋，為珍貴的歷史文物。大殿頂梁由烏木制成，上書諸葛亮寫給兒子諸葛瞻的《誡子書》中“非澹泊無以明志,非寧靜無以致遠”的名句。
　　 我看著羽扇綸巾的諸葛武侯塑像，追思其生平功業(yè)。既欽佩其運籌帷幄之中，決勝千里之外，算無遺策的指揮藝術，又感嘆他鞠躬盡瘁，公而忘私的人格魅力，也為他出師未捷身先去而惋惜。此時此刻，唯有楊慎的一闕臨江仙最能表達我的心情。
　　 “滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄，是非成敗轉頭空，江山依舊在，幾度夕陽紅?！?br />　　 是啊，江山依舊在，幾度夕陽紅。千古功業(yè)隨著時間地消磨都已不在。只剩下《隆中對》、《出師表》振聾發(fā)聵。赤壁的硝煙已經散盡，只留下拍岸驚濤與后來者共唱，一樽還酹江月。
　　 友人見我如老僧入定一般的樣子，便在我耳邊輕聲說道：“知道你崇拜武侯，可并非所有人都和你一樣的，劉伯溫就對諸葛亮不服氣。當年劉伯溫來到武侯祠時寫了一句話：三分天下諸葛亮，一統(tǒng)江山劉伯溫。意思是你諸葛亮再厲害也只是三分天下，我劉伯溫卻能一統(tǒng)天下，我劉伯溫就是比你諸葛亮高明。寫完這句話之后，劉伯溫還不罷休，命人拆下大殿門楣上的匾額，想換上他寫的那句話。但奇怪的事情發(fā)生了，那匾額后面竟然有八個字，劉伯溫一看，頓時目瞪口呆。你猜，是哪八個字？”
　　 我嘿嘿一笑答道：“那八個字是：小劉兒別鬧，我是你前生。”
　　 友人哈哈大笑，導游和游客們紛紛側目，我和友人只好灰溜溜地出了武侯祠。
　　
　　 二
　　 綿綿細雨把石板鋪就的街道洗得光可鑒人，街道兩旁的花燈酒幌五顏六色，把古色古香的街巷映襯得生動艷麗。喜歡街邊一些店鋪的巧思，因其在街邊水道旁安放了精巧的小水車，借用小水車把水道里清亮的水緩緩提起導入石槽之中，清水通過石槽再緩緩流入窗前栽種的翠竹、花圃里。隨風搖曳的細竹還有艷麗的花朵，為這喧鬧的古街，制造了一小片寧靜的空間。
　　 在成都，你的腳步會不由自主地放慢。而在錦里，你會不舍得邁出腳步。在錦里，你可以輕輕吐出積壓在胸中的煩悶，拾起久違的心思，整個人放松下來好好品味這故蜀民俗。不需匆匆而過，應該慢慢地走，把平時舍不得的時間，毫不吝嗇地全部留給自己，送給錦里。
　　 我來得恰是時候，這時節(jié)的成都恰如一位詩人吟誦的那樣。
　　 “好雨知時節(jié)，當春乃發(fā)生。隨風潛入夜，潤物細無聲。野徑云俱黑，江船火獨明。曉看紅濕處，花重錦官城。”
　　 詩圣杜甫，這位與李白齊名的詩人，當年一定來過錦里。只是詩圣的心情必不如我這般悠閑，否則也不會發(fā)出落花時節(jié)又逢君的感嘆。詩人在感嘆大唐由盛而衰的悲哀，百姓流離失所的苦難，自己空有報國之心卻無力施展的郁悶。所以我想他當初到錦里是逛不出什么好心情的，最終只會大醉而歸。
　　 我也想買醉，不同于詩圣的情緒，而是出于內心的滿足。不必大醉，酒意微醺即可，不影響我漫步錦里就好。
　　 詩圣說的錦官城即是錦里?！度A陽國志?蜀志》中有記載：“州奪郡文學為州學，郡更于夷里橋南岸道東邊起起文學，有女墻，其道西城，故錦宮也。錦工織錦，濯其中則鮮明，他江則不好，故命曰錦里也?！?br />　　 錦里也曾經是成都的代稱，這里自秦漢時期就以織錦聞名，所以歷朝歷代在這里設置專門管理織錦事物的官署，其官俗稱錦官。
　　 蜀錦聞名遐邇，能夠使用蜀錦者，非富即貴。唐以后更是將蜀錦作為宮廷專供、御用之物。蜀地號稱天府之國，桑蠶種養(yǎng)很是發(fā)達，加上達官貴人們對蜀錦的需求，于是便造就了錦里的繁榮，織錦也帶動了商業(yè)的繁榮。
　　 如今的錦里再也聽不見日夜不斷的織機聲。唯有一聲聲綿軟地叫賣聲，似在召喚著錦里昔日的榮光。
　　 當然，這里仍可以看到個別店鋪中擺放的老舊織機，也會有人表演織錦的過程，也會看到各種鮮艷靚麗的錦緞，但算不算蜀錦我就沒有發(fā)言權了。
　　 不在這方面多做探究，懷古可增添趣味，但不可過于纏綿進去。因為這里還匯聚了各色川味小吃，憑吊完詩圣的憂國憂民之后，還是讓我們學學詩仙的浪漫灑脫，做一回金樽清酒斗十千的豪客。
　　 張飛牛肉配上五糧液或是當地土酒最為合適，點了三大炮、肥腸粉再來瓶啤酒也是極好的。這里還有各式的小酒吧，坐在花籬內蓉樹下，吃著美食，品著美酒，看著周圍的青磚灰瓦，思緒在古今的時光里來回穿梭，頓覺有種說不出的愜意。
　　 羨慕成都人的悠閑，說說笑笑不緊不慢，沒有大都市的緊張和快節(jié)奏。那種勝似閑庭信步的姿態(tài)，那種發(fā)自內心的舒緩，讓我緊繃的神經徹底松弛了。我懶懶地倚在欄桿邊，任時光悄悄地溜走，而我只需品酒觀景便好。
　　 友人之前就說過，到成都要“拜武侯，泡錦里”。武侯自然是要拜的，而且也拜過了。至于錦里，我不是正在泡嗎？友人的一個泡字，把逛錦里的心態(tài)展現得淋漓盡致。詩圣的高屋建瓴，詩仙的浪漫飄逸我學不來，我是個俗人，只把自己的身與心交給錦里，泡進這凡間的錦里，愿得大自在。
　　 微晃著穿行在巷陌之間，高墻內不時伸出的紅花，墻上精美的磚雕吸引了我的目光。正待拍下留作今后的談資，不想身后傳來清脆的笑聲。回頭看去，卻見幾位身著素雅旗袍的女子婀娜行來。盤起的發(fā)髻在細雨中綴滿細小的水滴，宛若珠簪滿云鬢，耳垂上的明月珰隨著一顰一笑微微擺動。
　　 成都女子皮膚細嫩，體態(tài)嬌小，膽子卻頗大。姐妹幾個見到酒意微醺的我之后并不膽怯，她們竊竊私語之后發(fā)出一陣笑聲，與我擦肩而過時，那如畫的眉眼撒過來一片眸光。本已搖晃的我，只得伸出一只手假作撫摸墻上的磚雕來化解尷尬，不想卻招來更多的笑聲。
　　 我心中暗道：“誰說沒看到真正的蜀錦，剛才的這不就是嗎？”
　　 細雨不停，卻不擾人。漫步前行，我淪陷在這錦里之中。
　　
　　 三
　　 成都的夜依舊細雨綿綿，送走友人之后，不甘寂寞的我準備去聞名已久的寬窄巷子。叫了出租說了地名，不想卻被司機師傅嘲笑。他告訴我，你要說清楚到底是去寬巷子還是去窄巷子。我說反正就是那塊地方，管它是寬還是窄。司機師傅說，你還沒正真體會什么是窄什么是寬。
　　 很詫異，我的印象里叫巷子的地方再寬也寬不到哪里去，再窄也能容得下人走過吧。司機師傅笑而不答，驅車把我送到地方。這是一片老街區(qū)，看了銘牌上的介紹才知道，這里的歷史可以追述到清康熙年間。
　　 康熙五十七年（1718年），準噶爾部竄擾西藏。清朝廷派三千官兵平息叛亂后，選留千余兵丁永留成都并修筑滿城——即少城。
　　 清制規(guī)定森嚴，滿蒙官兵一律不得擅離少城染指商務買賣?？棵磕晟俪牵ń裉斓娜嗣窆珗@）春秋兩季的比武大會，論成績優(yōu)異領取皇糧過日子。滿蒙八旗的勇武早已隨著歷史湮沒，留下的只有這一棟棟的老宅子和一寬一窄兩條巷子。
　　 如今這片區(qū)域在保護老成都原真建筑的基礎上，形成了以旅游、休閑為主、具有鮮明地域特色和濃郁巴蜀文化氛圍的復合型文化商業(yè)街，成為了“老成都底片，新都市客廳”。
　　 漫步巷子之中，舊時的光陰似乎倒卷而來，若不是不停閃爍的霓虹，不時傳來的歌聲，還真的以為是走進了過去，走進了歷史當中。
　　 巷子里的梧桐是時光最好的見證，雨絲落在梧桐葉上發(fā)出沙沙的微聲，滴水檐流下的水滴連成了一線，不停地砸在石板上的淺坑里。古色古香的老茶館、精美的門頭石雕、雨中掛著紅燈的老客棧、隨著微風探出墻頭的翠竹、細雨中默默開放的鮮花、古舊的院門以及門上不再發(fā)亮的銅環(huán)，都在默默訴說著這里承載的故事。
　　 頃刻間，那些霓虹歌聲漸漸消散，耳畔放佛響起沿街的叫賣聲、店家的吆喝聲、父母呼喚兒女的聲音，這一切是從心底里發(fā)出的，它喚醒了我藏在心中很久地記憶。
　　 挨著每座古老的院子慢慢走過，仔細地看著那門、那院、那房。院門有關的有開的。每當遇到開著的院門，我都要走進去看看，看看那精美的影壁，看看那幽深的過道，看看門楣上的楹聯(lián)、看看門上懸掛的燈籠，還有那窗前的美人蕉，墻角邊的細竹與花草。
　　 一路走過，思鄉(xiāng)與回家的感覺不停在心里蕩漾。成都的雨夜，在寬窄巷子里，多了一個遠方游子的情殤。
　　 現在的寬窄巷已不是當初的樣子，雖然還是那兩條巷子，還是那些屋舍廳堂。但是那些原先住在這里的人卻不知去了何方？年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。這里少了生活的氣息與沉淀，多了過客的驚奇和感嘆。坐在老茶館里，眼前的茶盞中升起裊裊的茶香，在這里品茗能品出歲月的味道。
　　 忽然想起，成都似乎還有個別稱叫做蓉城。據說是五代后蜀主孟昶為保護城墻，命人在成都土城上遍植芙蓉。每當九月芙蓉盛開，遠遠望去如錦如繡，滿城生輝，因此成都又叫芙蓉城。
　　 看看街上川流不息的過客，再看看茶館里坐在藤椅上喝茶打牌的老人，忽然明白了什么是窄什么是寬的真正含義。這窄代表的是逍遙自在的生活方式，這寬代表的是安逸知足的人生態(tài)度。
　　 難怪成都人總愛說“安逸”，真正的安逸是在心里的。禁不住問自己，安逸嗎?
　　 至少現在，在這里，在他鄉(xiāng)成都的夜雨中，在寬窄巷子的老茶館里，我的心是安逸的。