一
　　 終于，我們坐著T269次列車從蘭州出發(fā)。車經(jīng)過天?？h沒幾分鐘，大片的戈壁灘已赫然觸目眼瞼。經(jīng)過古浪縣之后，黃便成了這里唯一的顏色。遠處土黃的山丘，近處咫尺可摸的戈壁，蒼穹仿佛是一個土黃的罩子，密不透氣。天地昏黃，碎石亂空。在這浩瀚無垠的大漠戈壁中，列車就像一條軟體蟲在蜿蜒爬行。
　　 一路西行，除了偶爾有鐵路邊上一抹綠及那一座座換了地名的孤零零的小站，仿佛列車從沒有移動過。
　　 這是一趟從西安到喀什的普快列車，座中多為到新疆打工的農(nóng)民工。一進車廂，一股泡面味混著腳臭味彌漫著整個車廂。有人仰面朝天打鼾，有人在嗑瓜子聊天，有人在吃泡面，孩子在過道里跑來跑去。整節(jié)車廂鬧哄哄的，打呼嚕聲，孩子的哭鬧聲，吃東西的吧唧聲，直到我們下站，也一直不曾停過。
　　 與火車內(nèi)的熱鬧截然不同的是車廂外的戈壁，依然保持沉默。天空沉默，大漠沉默，除了偶爾一閃而過的墓冢，再無其它生活的痕跡，仿佛世界本就該如此，這一望無際的黃才是它的原色。
　　 列車經(jīng)過武威、張掖、酒泉、嘉峪關(guān)、敦煌、陽關(guān)后進入茫茫大漠，最后到達新疆也就是以前的西域。其中武威曾更名涼州，張掖更名甘州，酒泉更名肅州，這也是甘肅省名字的由來。
　　 這曾是一條慷慨悲壯的西去之路，這曾是一條可歌可泣的英雄之路，這曾是一條連接貿(mào)易打通關(guān)內(nèi)外經(jīng)濟的絲綢之路。文成公主和親，玄奘法師西天取經(jīng)無不經(jīng)過這里。這一條路上的每一個地名，都有一個蕩氣回腸的故事。
　　 相傳漢武帝時期匈奴舉兵來犯，驃騎將軍霍去病率軍痛擊，一直將匈奴趕到玉門關(guān)外。漢帝大喜，賜酒犒賞之。酒少人多，隧將酒倒于泉中以諸將士共飲。這就是酒泉市名字的由來。
　　 當然，也有一種說法，說“城內(nèi)有泉，其水若酒”，后稱為酒泉。同時，漢武帝取名武威郡，其意大漢朝武力和軍威到達河西之意，也為了紀念霍去病建立的卓越功勛；張掖郡，取其“以短匈奴之臂，彰漢朝之鼻掖之意；敦煌郡，取其盛大輝煌之意，廣開西域之盛名。
　　 “葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑，古來征戰(zhàn)幾人回。”詩中提到的夜光杯就是產(chǎn)自酒泉，它即是歷史的標簽，也是我國的地理標志。
　　 王維的《送元二使安西》中的“勸君更盡一杯酒，西出陽關(guān)無故人”中的陽關(guān)，“羌笛何須怨楊柳，春風(fēng)不度玉門關(guān)”中的玉門關(guān)，還有“黃河遠上白云間，一片孤城萬仞山”中的孤城(武威)，都是這條西去之路的必經(jīng)關(guān)口。
　　
　　 二
　　 雖然一直對河西走廊的地形有個大概了解，但當真正目睹這無邊無際的戈壁灘，還是有一種說不出的震撼。非親身經(jīng)歷你不會體驗到那種滄桑悲涼的感覺，非雙腳踏地你無法體會歷史帶給你撲面而來的厚重。
　　 金張掖、銀武威，都不及嘉峪關(guān)在視覺上帶給我的震撼。本以為，下車之后迎接我的會是一片枯黃，本以為春風(fēng)還不渡嘉峪關(guān)，沒想到入目四下皆是綠，樹木蒼翠欲滴，街道寬闊干凈整齊，微雨卻不覺冷，甚至有點微醺的氣息。
　　 第一次覺得一個陌生的城市竟然也可以和我貼的這么近，近的讓我忘了自己只是一個過客。嘉峪關(guān)人很包容，外地人很多，除了像我一樣的游客之外，還有許多做生意的外地人，操著各色的口音，卻毫無違和感。
　　 信步走到一家川菜館，點了兩道菜，一碗白米飯。茶水免費。飯菜不貴，味道卻是正宗的川味，分量還很足。看看時間還充足，決定坐了公交車去看號稱天下第一雄關(guān)的嘉峪關(guān)城樓。
　　 沿馬道拾級而上，登上城樓，城內(nèi)城外風(fēng)光一覽無余。
　　 關(guān)城依山傍水，雄據(jù)于茫茫戈壁中，扼守河西咽喉。南北兩邊，沙礫土石夯筑的長城像伸展的兩翼綿延不斷，斬斷峽谷東西通途，恰似一只飛翔的老鷹牢牢守住了河西的大門。
　　 城內(nèi)有湖，城外有壕。城中城，墻中墻，門內(nèi)門。羅城、甕城、箭樓、瞭望塔。
　　 城墻之上，滾木、礌石、大炮、箭弩，臨陣以待。
　　 城下，斑駁的舊城墻，釘釘?shù)蔫F頁門，鋪路的青條石。銹跡斑斑的盔甲、刀劍槍戟、永樂大炮、演武場、殘破的弩車。這一件件熏染著硝煙味道的物件，都無聲的向后人證明著這里曾是真真實實存在過的古戰(zhàn)場。
　　 這里曾經(jīng)英雄豪氣萬丈，誓死不渝；這里曾經(jīng)將士白骨累累，拼死守衛(wèi)。
　　 一幕幕，歷史仿佛就在眼前上演。嘉峪關(guān)！是刀光劍影、群雄逐鹿中原的見證，是腥風(fēng)血雨、漫漫歷史長河發(fā)展的一個縮影。而那些曾經(jīng)鮮活的面容卻已永久化作了歲月長河中的一個標點，與天地共存。
　　
　　 三
　　 第二天，我們租了一輛出租車去看長城第一墩和懸壁長城。司機是個退伍老兵，性格開朗直爽，當看到我父親時，很熱情地告訴我們老人同在就慢慢玩，不限時間。一路還給我們講當?shù)氐娘L(fēng)物人文，地域文化，到了東門之后還下車送我們?nèi)チ舜髲d售票處。哦！嘉峪關(guān)，我來了！我終于可以親手撫摸這先賢用血和汗?jié)仓娜f里長城，我終于可以雙腳踏地與你一同感受你的悲壯，你的蒼涼。
　　 這里是萬里長城最西端的一個烽火墩臺，是萬里長城的起點，也是中華民族的豐碑的崛起點，也是與萬里長城最東段的龍頭山海關(guān)首尾遙想呼應(yīng)的“龍尾巴”。
　　 墩臺矗立于討賴河邊的懸崖峭壁之上，北連嘉峪關(guān)，南望祁連山，西面是一望無際的戈壁灘，腳下是滔滔而去的討賴河水。
　　 殘存的墩臺并不大，是一個不規(guī)則的四方形臺子，高大約十米，由黃土夯筑而成。北連的墻體沙礫土石夯筑，寬大約兩米五，高不到三米，由于風(fēng)化的緣故，有些地段高還不到兩米，墻體底下更是堆滿了一堆堆的細沙。手輕輕一捧一揚，就被曠野的風(fēng)吹散了。天險、壕塹也不能擋住這大漠的風(fēng)。
　　 北望長城莊嚴肅穆連綿不絕，近處祁連山高聳入云仿佛觸手可摸，腳下討賴河水蜿蜒曲折從容不迫的流向遠方。
　　 時間仿佛在這里靜止了，空間也靜止了，只剩下這不老的宇宙，只剩下這萬年不變的山水。
　　 閉上眼，耳邊依稀傳來廝殺聲、吶喊聲、駝鈴聲……金戈鐵馬，旌旗獵獵，卷起漫天黃沙。
　　 一道墻，圍住了多少希望，也就祭奠了多少犧牲和絕望。幾百年來，這塊土地上江山沉沉浮浮幾度易主，英雄豪杰代有人出，惜英雄末路美人遲暮，所有的一切在歷史的長河中顯得那樣渺小。
　　 除了這殘存的長城，除了這戈壁灘上的沙礫碎石，除了這依然頑強生長的灌木活化石，除了這依然巍峨、綿延不斷的祁連山脈，歲月似乎在這塊土地上不曾多留下點什么，唯一留下的也只是浩瀚史書上留下的濃墨重彩的一筆。
　　
　　 四
　　 車子在行馳。放眼周圍都是戈壁沙礫，時不時有一小段一小段的殘存的漢、明土城墻一閃而過。一路都是殘垣斷壁，荒草漠漠。直到懸臂長城附近景區(qū)，綠植才逐漸茂盛起來，沿路建了許多農(nóng)舍農(nóng)家樂，路邊停滿了好多跟我們一樣來看長城的出租車。
　　 遠看，懸臂長城就像伸開的兩臂，凌空倒掛在峭壁之上，又似一條巨龍盤臥在黑山之巔，守護著南來北往。
　　 懸臂長城是關(guān)城長城的北延伸段，也是萬里長城在嘉峪關(guān)境內(nèi)的結(jié)尾點。這段長城并不長，據(jù)資料顯示才七百五十多臺階，卻是以陡峭著稱。
　　 從水門而入，向右而行，地勢漸次陡峭。城墻約寬一米，僅容兩人并排通過，整個墻體就地取材，用黃土沙礫夯筑。長城底部、瞭望塔用紅磚砌建。
　　 途中司機曾告訴我們，長城太高太陡峭爬不上去，從山腳下看看就好。遂聽從司機的建議將父親留在了山下的絲綢之路展覽區(qū)，一人去攀登。
　　 其實，對于一個長期生活在黃土高原與青藏高原交接地方的西北人，這點高真的不算什么，但對平原來的人是一個巨大的挑戰(zhàn)。爬到一半，遇到一個從北京來的寫字樓小妹，正汗如雨下，氣喘吁吁地蹲在一個拐角休息。小妹說:姐姐，我實在上不去了，上不得上，下不得下，你說我該怎么辦呢？
　　 我望望身后陡且已長的長城，再看看眼前近在咫尺的頂峰。走吧！小妹，其實你比自己想象的要更加堅強?？纯辞懊娴穆罚覀円呀?jīng)快到峰頂了，上面肯定有我們看不到的風(fēng)景和視野。半途而廢你以后會后悔的。你看山那面，下山的路要比這面平緩多了。別著急，咱們慢慢爬，一會就到了。
　　 聊天、拍照、打卡。不知不覺中竟爬到了長城最頂端，還特意爬上了最高處的瞭望臺看最美的風(fēng)景。
　　 遇一個人行一段路，分一縷光點亮別人也溫暖自己，那樣單調(diào)而埕長的路也變得平坦而美麗。臨分別是小妹對我說，謝謝你姐姐，謝謝你對我的鼓勵。她說，原來旅游的終極意義，是過程而不是終點。
　　 至峰頂再遇獨自來游西北大環(huán)線的廣東小妹，三遂聯(lián)袂下山，一路嘰嘰喳喳，好不熱鬧。直到山下遇到我父親，她們才揮手作別。
　　 父親顯得很開心，在山下拍了很多長城的照片，在絲綢之路展覽區(qū)我也給他拍了很多跟駝隊的合影。置身于歷史的戰(zhàn)場，逐一撫摸過歷史的風(fēng)霜，他那種滿足感溢于言表。
　　 父親喜歡歷史，卻由于諸多原因，父親的喜歡也僅僅只是局限于有限的幾本書籍和電視劇中的情節(jié)一飽眼福，而這次西行特別是嘉峪關(guān)的游覽，稍稍彌補了一下他心靈的缺憾。
　　
　　 結(jié)尾
　　 歸程就那么輕易地提上了議程。來時我們攜兩袖清風(fēng)，回時卻滿懷嘉峪關(guān)的溫暖與熱情。這即是一座歷史的城市，吸引著無數(shù)人前去探索，也是現(xiàn)代薄涼社會里，旅游城市里的一束暖光，就那么輕易地入了你的心，你的意。出租車司機、飯店老板、酒店服務(wù)員，平凡的人用平凡的舉動照亮了一個城市的窗口。
　　 更讓人感動的是，在回家的列車上遇到了在嘉峪關(guān)市的一對父女——父親陪女兒到蘭州看眼睛，得知我父親鋪位是中鋪，那位父親便毫不猶豫的把自己的下鋪讓給了我的父親。
　　 回到家剛來得及放下行李，初中同學(xué)電話緊隨而來，她是剛剛看見我在朋友圈發(fā)的嘉峪關(guān)城樓照片了。她生氣地問我來嘉峪關(guān)為什么不聯(lián)系她，是不是對她見外？她還說她家有兩套房，吃住都方便。我說，我已經(jīng)到家了。因帶著老父親，有諸多生活習(xí)慣不方便，等下次我一個人來西北大環(huán)線的時候，咱們一起好好聚聚。
　　 這既是對她的承諾，也是我對自己的承諾。我越來越發(fā)現(xiàn)自己是那樣深情地愛著河西這塊蒼涼而又溫暖的土地。那一次次生命的絕唱，一次次悲歡離合的蕩氣回腸，一次次逆光而行的倔強背影，禁不住讓我熱淚盈眶，感慨萬千。
　　 歷史使一個城市的文化厚重燦爛，但吸引人再次前往的永遠是當前社會的文明與這個城市給予的溫暖。
　　 嘉峪關(guān)，我還會再來的！